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本帖最后由 henryxiao 于 2019-9-4 22:46 编辑
Chapter 1 Intro

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在某app上看到Gieves&Hawkes这套后很喜欢,感觉非常的British,便收藏了下来。这次的三件套准备参考这一身。面料要更有光泽,轻薄以便于抵御夏日酷暑。因为这身穿着频率会比较高,要具备一定的抗皱性。
另外一身双排扣,打算走稳重的深灰路线。面料要隐约富有一些变化性。最终做出来跟下图非常的像....


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最后一件单西,要求极好的透气性和舒适性,同时因为这一件可能最后是穿着频率最高的,所以对抗皱和耐用要求要很高。最好是Plain Weave。
这么想着就已经到了店家所在的胡同(误:弄堂 哈哈哈 南北文化差异

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藏于弄堂深处


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很有情调的小院


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进门


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左边罗列着店主从四处搜集的老面料。


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看到一块深灰的老布料,摊到桌子上看看


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最终还是没有选。改为在这四块中选择。从左往右Holland&Sherry, HarrisonofEdinburgh, Zegna, 又一块Holland&Sherry.... 大家觉得我会选哪块?


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最后选择的Harrison of Edinburgh Cru Classe。Harrison 绝对算是老牌精品英国面料,在国内没有Scabal、Dormeuil、Holland&Sherry有名,但也绝对是顶级面料之一。
1863年,乔治·哈里森爵士收购了一家布料公司,在爱丁堡市钱伯斯街成立Harrisons of Edinburgh。后来,哈里森爵士曾任爱丁堡市长及贵族院议员。由商业到政治,哈里森爵士的一生充满传奇,爱丁堡的哈里森街即以他得名。哈里森是许多款式的原始设计者(如“郁金香格子”)。 HARRISONS的精纺面料主要产自北英格兰的Huddersfield,格子面料主要产自苏格兰。整个产品线约有数十个系列,上千种款式,以奢华系列、精纺面料、法兰绒和粗纺花呢为主,另有苏格兰特产Harris tweed及Tartan羊毛面料。集团产品还包括宾霸里布、棉、亚麻、真丝等系列。
另一身三件套,面料倒是选的比较顺利。



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基本在Scabal的140织和cerruti 1881中做选择。最后选的Scabal。当然这么有名的面料无需过多介绍。
世佳宝 Scabal 1933年于比利时布鲁塞尔创立,纺织工厂设在大不列颠帝国;90年的发展历程以来,西装羊毛面料的重大突破几乎都有世佳宝的身影,仅以支数为例:1974年,Scabal用16.5微米羊毛织成布料,率先使羊毛布料支数突破100支大关,达到120支;1990年代, Scabal先后生产出150支布料、13.8微米180支布料、13微米200支布料;2005年,Scabal更用11微米级别羊毛精纺出250支布料,取名Summit(巅峰),可谓纺织业的历史性突破。
最后选的是单西面料,店家推荐了Taylor&Lodge,功能性完美符合我需求的深蓝面料,直接选了!到此为止,定下的三款面料如下:


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Chapter 3 The First Taste

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马甲肚子放的太多了,咱这年纪还没有将军肚


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我的肩膀很难做,肌肉厚实,胸肌把肩膀往前拉,做好不容易。


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这套做的平驳领,商务通用,可以当着老板穿不会被老板毙了。在这一步,外套里袋外袋,驳领宽度,角度,外套长度,扣子样式位置,肩膀,背部腰部 就都要决定了。这一身我加了个票袋,满满的英伦元素


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肩膀是下一步要完善的。这三件我肩垫选的都不厚,肩膀边缘要饱满。


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双排扣果断枪驳领,霸气外露。这套是晚会,活动等穿的,不见老板所以想怎么来怎么来 哈哈。












版型偏英式版型,但是要冲破英式保守老气的路子。略微收腰(但是不能收腰收成刘强东....)另外体现出背部的肌肉,凸显出一点活力












衬衣袖子也得改












调整一下驳领位置












肩膀 一样的问题
























长度调整一下。后面双开叉,我喜欢燕尾服那种感觉,潇洒。












双开叉后面这一条弄得具有立体感很难




































肩膀的调整
















































基本完成试穿。总之试穿是决定风格走向最佳时间,我认为每一位定制的朋友都应该全权把控(当然,聆听有经验的驻店师傅建议必不可少)自己的审美起主导性作用,要是非得来个韩版修身苗条装,那怕是驻点师傅也救不了。一般建议做的时候留一些余量,毕竟没人能保证5年后10年后身材还那么美丽。我这三套做的这么不留余地,也是为了警醒自己,注意身材,否则没衣服穿了哈哈哈哈














































































































































Chapter 5 Fin


西装世界犹如海洋,我可能目前也只看到了一片浅洼。只能慢慢探索,慢慢前进了。但我相信,每当我停下来,都可以尽情欣赏眼前美景。西装是既要放眼全局,又要顾全细节的,不可谓不难,在此楼主献丑总结出一些西装重要的关注点,希望与大家一同学习,进步。

面料材质:选择正确的混纺面料可加强面料各方面性能比如混纺海马毛可以抗皱。
春季秋季面料:
爱尔兰亚麻 Irish Linen
海马毛 Mohair -- 市面上最高级的原料之一,散发着光泽。
高捻度羊毛 High-Twisted Wool
夏天面料:可做无里衬增强透气性。
意大利亚麻,泡泡纱 Seersucker:轻盈,透气。
羊毛 210-240g  或者 厚重一点 240-280g
solaro面料:使用Twill Weave
Hopsack面料,使用Plain Weave
冬天面料:最好还是加一件大衣吧...
羊毛 280-350g,更保暖就350-400g
法兰绒 Flannel
羊绒 Cashmere
粗花呢 Tweed
面料格纹:格纹需要完美对齐!
Window Check 窗格: 配合藏蓝或棕色,大气沉稳。
Glenchek 格伦格:英伦花型,搭配纯色衬衫。
Birdeye 鸟眼:正式又休闲,可以搭配任何衬衫。
Houndstooth 千鸟格:经典中的经典,白线勾勒出的纯色面料,文雅的气息。适合商务。
Sharkskin 鲨鱼纹:对比普通纯色来说给人若隐若现的感觉。低调且有趣。
Herringbone 鱼骨纹: V型纹,视觉效果有拉伸感,沉稳庄重适合商务。
Stripe 条纹:强烈的视觉冲击感,宽条纹一般代表身份地位高。
chalk stripe 粉笔条纹:类似条纹,但条纹是若隐若现的。
衬:即使是全麻衬,里面的衬也有区别。如果是夏天应该选轻盈的麻衬,否则轻盈的面料就成了鸡肋
全麻衬:里衬从上到下都是毛料,结构感最好。
半麻衬:上半是毛料,底下没有。更具轻盈感。
粘合衬:不说了....
面料参数:
支数:纱线支数,羊毛支数。
羊毛支数,Super级别标识。一磅羊毛纺织出的纱线有多少个840码。super100s 到super180s适合日常穿着。高支数手感柔软细腻,光泽度高。但是相对的抗皱性,耐穿性会降低。super110s,120s适合日常通勤,150s或者160s适合正式场合。
纱线支数,则是羊毛纺织成布料的工艺。
股数:多少根纱捻在一起织布,强度高耐用。100/2 意思就是两股。

克数:每平方米面料多少克。OZ或者G作为单位。支数相同克数越高,面料更厚重垂吊感好。280左右比较轻薄适合夏天,320或以上适合冷一点的天气。
织法:
平纹织法 Plain Weave: 经纱和纬纱一上一下编制,坚固耐用,轻便透气,但是光泽低弹性差。
斜纹织法,Twill Weave :每两根经纱上方就有一根纬纱,3x3. 柔软光泽感抗皱性都好,不太牢固。
缎纹织法,Satin Weave:四根以上纱线才会出现经纱纬纱交织。平整光滑,更高的光泽,适合做晚礼服。



Chapter 6 彩蛋!


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